Gauguin

Descripción

Pirámide:
Bergamota, Aldehídos
Acuerdo de monoï, Tiaré con aceite de coco
Vainilla ambarina, vetiver, almizcles
*No se han utilizado ingredientes de origen animal

Gauguin condensa en un perfume muchos elementos emocionales de mi vida privada, que he intentado hacer inteligibles para todos. Quizá no todo el mundo sepa que tengo formación como Historiadora del Arte, especializada en formas artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX. Matisse fue el tema de mi tesis de licenciatura, mientras que Gauguin, con sus andanzas exóticas, es uno de los pintores que estudié más profundamente durante mi trayectoria académica.
Tras licenciarme, trabajé para la editorial italiana Giunti, ayudando a Gloria Fossi, una historiadora del arte excepcional, pero sobre todo una mujer de gran carácter y cultura. En aquella época tenía la misma edad que yo ahora, y partió sola hacia la Polinesia en busca de los lugares de Gauguin. Por supuesto, encontró mucho más, como les ocurre a los que buscan con la mente abierta. De aquel viaje aventurero me trajo una botellita de Monoï, un aceite obtenido macerando la flor de Tiaré en aceite de coco. En aquella época no estaba muy extendido en Italia, y para mí fue un descubrimiento maravilloso. Eran los años en que había empezado a experimentar con perfumes y cosméticos, entre otras cosas.

Ese frasquito de Monoï, como una reliquia preciosa, ha sobrevivido a tres cambios de país y creo que a unas siete mudanzas.
El proyecto artístico de Gauguin partía de un acorde ya existente, el de Sex and the Sea. La tentación de tomar la fórmula y añadir simplemente el acorde Monoï por razones prácticas era fuerte, pero no habría funcionado. Creo en el movimiento y el cambio, por lo que era inevitable revisar la fórmula de Sex and the Sea, para abrirla y darle más aliento y suavidad. Sólo sobre este nuevo lecho suave, suntuoso y sensual pude colocar una cabeza y un corazón que giraran en torno a Monoï.

Las notas de coco, ya presentes en la fórmula original, se suavizaron aún más para integrarse con el Tiaré, una flor blanca de la familia de la Gardenia ya caracterizada por aspectos lactónicos, a la que añadí un matiz verde en la apertura.

No declarada en la pirámide, la riqueza de la flor se apoya en el ylang-ylang, el nardo y el geranio.
He querido enriquecer este perfume con un envase que celebre la edición especial y refleje la riqueza emocional y sensual de la creación, eligiendo un suntuoso terciopelo morado adornado con un título dorado estampado en caliente. El papel de la etiqueta -que reproduce cuero martillado- es el mismo papel de la colección principal, pero impreso en el mismo color que el terciopelo. Siempre bromeo diciendo que parece diseñado por una Drag Queen.
La búsqueda del Pantone perfecto para el morado con el que imprimir la etiqueta llevó quizá más tiempo que la creación del propio perfume. Pero al igual que en cualquier perfume, la presencia de una molécula en cantidades ínfimas puede cambiar por completo el carácter de una fórmula, por lo que incluso un pequeño detalle puede afectar al éxito del conjunto.