Patchouli mon amour

Pogostemon cablin – questo è il suo nome latino completo – è originario delle Filippine, ma oggi cresce principalmente nelle isole di Sumatra, Sulawesi e Java.

Nascoste tra i preziosi scialli di cashmere fabbricati in India per le loro proprietà antitarme, le foglie di Patchouli arrivarono in Europa verso la metà del XIX secolo via mare. Inizialmente molto amato per il suo odore seducente, alla fine del XIX secolo era considerato troppo sexy e unico cocotte lo indossavano, mentre le signore dell’alta società gli preferivano profumi floreali e più leggeri. Nel corso degli anni ’70 ha riacquistato la sua posizione di primo piano, per il collegamento con la spiritualità orientale.

Senza alcuna ambizione di essere esaustivo, menzionerò alcune fragranze a base di Patchouli: la maggior parte di esse sono attualmente nella mia collezione – o erano in passato.
Patchouli Reminiscenza (1970) composto da Maurice Sozio, questo è uno dei miei preferiti del genere, e rispecchia in pieno lo spirito degli anni ’70. È ambrato e legnoso con un tipo terroso di patchouli e l’impressione di cioccolato. È un patchouli di riferimento, un classico totale

Aromatics Elisir Clinique (1971) di Bernard Chant è un altro fantastico must-have: un chypre floreale, dove patchouli e muschio di quercia sono ingredienti tipici di quel genere. Per me è un profumo molto severo, forse perché mi relaziono maggiormente con l’amarezza della struttura cipriata, mentre molti altri amanti dei profumi lo trovano incredibilmente sensuale.

Patchouly Etro (1985) è un altro tipo classico di patchouli che ho amato, per il suo carattere elegante. Leggermente secco e verde, mi ricorda Lorenzo Villoresi oltre al Patchoulis di Santa Maria Novella

Angel Thierry Mugler (1992) di Olivier Cresp è una sorta di svolta della profumeria moderna: ricordo ancora quando è uscito, avevo 17 anni e viaggiavo in Francia, sono entrato in una profumeria e il proprietario me lo ha presentato. Ho subito dovuto comprarlo perché ero ipnotizzato (PS: ero un adolescente molto parsimonioso, ma a quel tempo ero già un appassionato di profumi e non avrei esitato a sentirmi innamorato al primo colpo). La combinazione di un patchouli scuro con maltolo di etile, cioccolato e vaniglia crea un’atmosfera unica, non immediatamente compresa ma rapidamente e poi inesorabilmente copiata.

Patchouli BlancRéminiscence (2015) è un’uscita più recente incentrata sempre sulla stessa nota, che mi piace molto ma è estremamente diversa dall’originale degli anni ’70: questa è cremosa, cipriata, con un’apertura frizzante dovuta alle aldeidi.

Coromandel Chanel by Jacques Polge (2007) è probabilmente uno dei massimi esempi di questa categoria per il suo carattere raffinato ed eleganza. Un ricco legnoso, ambrato con sfaccettature speziate, che trovo molto sottile e sofisticato.

L’olio essenziale di patchouli è un materiale che ho usato in quasi tutti i miei profumi come sfaccettatura – molto evidente in The Dark Side (2016), ma solo con Sticky Fingers (2020)Mi sono concentrato su di esso come il grande protagonista.

Esistono molti diversi tipi di trasformazione delle foglie di patchouli e io ho usato una distillazione purificata. È il cosiddetto cuore di Patchouli, ottenuto attraverso un secondo processo di distillazione che parte dall’olio essenziale ‘intero’ (brut ), estraendo prima le particelle più volatili, poi quella mediamente volatile, lasciando infine da parte le componenti più pesanti.